Печь из кирпича: строение, кладка своими руками, конструкции и порядовки

Немного теории

Сейчас кирпичные печи для дома, дачи или бани переживают свое второе рождение, современные модели из металла стоят дешевле и выглядят эффектно, но это как бы временный вариант, от них веет чем-то «казенным», а каменные печи для дома олицетворяют собой надежность, основательность и самое главное — уют.

Какие бывают печи и из чего

Иллюстрации	Рекомендации
	Отопительно варочные. На данный момент это самая востребованная ниша. Для маленькой дачи или летней кухни можно выбрать печь с варочной плитой, духовкой и так называемой грубой (сектор печи, в котором циркулируют дымовые газы перед попаданием в дымоход). По сравнению с другими моделями, конструкция печи здесь самая простая, на таких печах хорошо учиться.
	Колпаковая печь с варочной плитой и духовкой для выпечки хлеба это уже более сложная конструкция, но и КПД у этой печи намного выше. Подобные модели часто называют шведками, по легенде царь Петр привез этот проект именно из Швеции, но насколько это правда, неизвестно.
	Печь с камином и варочной плитой для приготовления пищи. Лично мне она нравится больше всех, ее смело можно назвать соединением красоты и функциональности, о строительстве именно такой модели я и буду рассказывать.
	Печи с лежанкой. Королевой этого направления традиционно считается русская печь. Такую конструкцию способен сложить только высококлассный мастер, хотя для любителей есть вариант русской печи конструкции Я.Г. Порфирьева, лежанка в ней маленькая, зато есть варочная плита.
	Колпаковая шведка — главный конкурент русской печи. Сложить ее легче, но и вид у нее попроще. В некоторых моделях этой конструкции вместо варочной плиты делается закрытая каминная топка со стеклянной дверцей.
	Отопительные печи из кирпича. В этой нише предложений не много, наиболее известной конструкцией считается «Голландка». Главное достоинство таких печей это скромные размеры. По сравнению с вышеупомянутыми моделями, особенно со шведкой и русской печью КПД у голландки самый низкий. В классическом варианте у голландки нет никаких излишеств, только топка и система дымовыводящих каналов, но сейчас появились модели с духовкой для выпечки, а прозрачные двери топки придали конструкции подобие камина.
Выбор материала   Иллюстрации Рекомендации Красный кирпич. Основной материал для кладки печи это красный полнотелый кирпич, из него делается тело конструкции, то есть все, кроме топки. Имейте в виду: для кирпичной печи нужен не просто полнотелый, а еще и хорошо обожженный кирпич. Его качество проверяется легким ударом молотка, чем выше и звонче звук, тем качественней материал. Иногда для обкладки наружного контура берется красивый облицовочный кирпич, но желательно, чтобы он также был полнотелым. Шамотный кирпич. Это тоже полнотелый кирпич, он способен выдерживать до 1500 ºС. Цена огнеупорного кирпича выше, но он идет только на отделку топки, поэтому шамотного кирпича нужно не много. Качество огнеупорного кирпича можно определить визуально. Хороший товар имеет желтовато-песочный цвет, если вам предлагают почти белый шамот, то значит, этот кирпич плохо обожжен. Раствор для кладки кирпича. Высококлассные мастера делают такой раствор своими руками. Состав там простейший: жирная глина, песок и ввода, но чтобы правильно подобрать глину и пропорции, нужен опыт, поэтому я рекомендую брать готовый раствор. Для укладки шамотных блоков я брал «Мертель МШ-28» от производителя «Сухой лог», Кроме них хороший мертель делают на Боровичском комбинате, за остальных не знаю. Но кроме мертеля есть и другие подобные составы, главное смотрите, чтобы температура была не ниже 1200 ºС.   Для кладки тела печи огнеупорный раствор с высоким запасом прочности брать не обязательно, сюда пойдет обычный кладочный раствор для печей и каминов. Для тех же, кто решит делать такой раствор своими руками, есть видео в этой статье, там все рассказано подробно. Фурнитура. Сюда входит: Варочная плита; Дверца для зольника; Топочная дверца; Дверцы для прочистных каналов; Колосниковая решетка; Задвижки (шибер); Если предусмотрена духовка, то она может идти цельным металлическим коробом или только одни дверцы. Желательно чтобы вся эта фурнитура была отлита из чугуна. В некоторых моделях есть еще емкость для подогрева воды, так вот, лучше чтобы эта емкость была из нержавейки толщиной от 3 мм. Для крепления дверец и люков печи, а также для армирования проблемных мест кладки желательно купить металлическую перфорированную ленту. Старые мастера для подобных целей используют стальную отожженную проволоку, так делать можно, но с лентой работать удобней. Какой инструмент нужен Минимальный набор инструмента для кладки печей. Строительный уровень; Рулетка; Мастерок; Киянка резиновая; Болгарка с кругом для резки камня; Молоток-кирка; Емкости под раствор и воду. Если печь большая и нужно резать много кирпича, то лучше сразу купить хороший плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4000 тыс/руб. На большие объемы болгарка не рассчитана, она быстро «ляжет» и вам все равно придется покупать новый инструмент. Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще. Кроме того, для замешивания раствора вам понадобится строительный миксер, если его нет, то можно обойтись миксерной насадкой на электродрель. Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.	Печка из кирпича для бани. Банная каменка это довольно серьезная конструкция, чисто технически сложить ее не трудно, но любая мелкая ошибка может все испортить. Дело в том, что эти печи работают хоть и не часто, зато всегда в экстремальном режиме перегрева. Высококлассные профессионалы за такую работу берутся не охотно или просят большие деньги, собственно, поэтому я и решился класть банную каменку своими руками, но об этом чуть позже.

Закладываем фундамент

Закладка фундамента не входит в обязанность печника, так что если даже вы решите нанимать мастера, эта работа ляжет на ваши плечи. Здесь важно знать несколько основополагающих моментов:

• Каменная печь для дома, дачи или бани весит минимум 2 тонны, и вся эта масса сконцентрирована на площади в 1-2 м², следовательно, фундамент должен быть капитальным;
• На каком бы фундаменте не стояло здание, основа под печь не должна его даже касаться, минимальное расстояние между двумя монолитами 100 мм;
• Исключение составляет только цельнолитая фундаментная плита под всем домом, на нее печь ставить можно, так как даже в случае подвижки почвы, весь комплекс будет двигаться вместе;
• Сейчас многие ставят деревянные и каркасные дома, а также дома из газобетона на металлические винтовые сваи, так вот, для кирпичной печи этот вариант не подходит;
• Подумайте сами, средний деревянный дом весит 3-4 тонны, при этом под него закладывается 16-20 свай, хорошая печь весит столько же, но 6-8 свай для нее мало, а загонять больше, элементарно площади под печью не хватит, поэтому на данный момент для любителя подходит только бетонный монолит.

Иллюстрации	Рекомендации
	Схема закладки. Выкапываете котлован глубиной чуть ниже точки промерзания грунта; Засыпаете вниз песчано-гравийную подушку, поливаете ее водой и хорошо трамбуете; Связываете внутри арматурный каркас, сечение арматуры от 8 мм, размер ячейки 100 мм; Сверху ставите опалубку, верхний срез опалубки должен выставляться по горизонту; Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет; В течение первых 2 недель бетон нужно постоянно увлажнять.
	Гидроизоляция. Тело конструкции не должно напрямую контактировать с бетоном, иначе блоки начнут тянуть на себя влагу и будут разрушаться, поэтому нужно их изолировать от монолита. Чаще всего на монолит настилают 2 слоя рубероида, но вместо него можете использовать любую рулонную гидроизоляцию, к примеру, «Технониколь». Полиэтилен брать не советую.
	Важные моменты: Опалубку лучше сбивать из строганой ровной доски, так после заливки бетона вы сможете взять штукатурное правило и выровнять площадку по горизонту; Бетонный монолит должен быть шире тела печи на 100 мм; Если фундамент печи и фундамент дома заложены рядом (до 30-40 см), то между ними засыпается и требуется песок; После заливки раствора нужно из него выгнать воздух, для этого попробивайте его железным прутом, но лучше где-нибудь достать вибропресс; Будет монолит выше уровня чистового пола или ниже, большого значения не имеет, я сделал вровень с полом.

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах
а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Достоинства печи из кирпича

Почему кирпичная печь остается конкурентоспособной, возводится все больше, так много достоинств?

Казалось бы, сегодня существует множество альтернатив для отопления, которые значительно удобнее в эксплуатации, а по сообщениям производителей, имеют больший КПД (коэффициент полезного действия). Но почему кирпичные до сих пор востребованы в некоторых районах или зданиях. Одна из причин — печка из кирпича «дышит».

Это означает, что при прогревании печи происходит выделение влаги из основания конструкции. При остывании, влага впитывается обратно. Благодаря этому, она удерживает нормальный показатель точки росы в помещении. Именно этот показатель указывает на то, что «в доме поддерживается уютная атмосфера».

Способность кирпичной печи «дышать» не только положительно сказывается на здоровье человека, но и позволят ощутить комфорт даже не бытовом уровне. При теплотехническом расчете дома, показатели температуры в отопительный сезон устанавливаются в пределах 18-20 по Цельсию. Влажность воздуха при этом должна быть оптимальной для здоровья. Печь для дома обеспечивает оптимальную влажность воздуха, при температуре прогрева около 16 градусов по Цельсию. При такой температуре, человек не чувствует дискомфорта, одежда, постельное белье остаются сухими. При этом, в панельных домах, при использовании централизованного водяного отопления, даже при температуре 18 градусов по Цельсию, может ощущаться чрезмерная влажность воздуха.

Для водяного отопления оптимальным разбросом температур будет 20-23 по Цельсию. А для электроотопления с инфракрасными излучателями температура должна быть еще выше (т.к. они сильно высушивают воздух). Получается, что кирпичная печь с показателем КПД около 50%, будет выгоднее, с точки зрения экономии, чем современные системы, с показателями в 60-80%. Таким образом, экономия будет более значительной, ведь потеря домом тепла зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения.

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

• На ней готовят пищу.
• Обогрев.
• Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

Печь шведка (голландка) своими руками

Если вы полны решимости сделать шведку своими руками, то вам будут необходимы следующие инструменты:

Небольшая кирка.

• Кельма для укладывания раствора.
• Уровни пузырьковые и гидравлические.
• Отвесы.
• Правило.
• Строительный угольник.
• Шнурок для кладки.
• Кисть чтобы затирать швы.

Материалы:

• кирпич керамический;
• кирпич шамотный;
• раствор кладочный печной (продаётся готовый);
• металлические элементы: колосник, дверцы, задвижки, варочные поверхности и т. д. (согласно модели печи);
• для фундамента: цемент, песок, рубероид.

Порядовки и чертежи такой печи, как и любой другой можно бесплатно скачать в интернете, но нужно знать нюансы по каждому ряду. Итак, начнём описание возведения шведки.

• 1 ряд – это самый важный ряд. Кирпичи нужно укладывать по уровню, а углы контролировать специальным строительным угольником. Первый ряд задаёт правильное положение всех остальных рядов в пространстве. В передней части печи располагается поддувало, поэтому там применяется трехчетвертной кирпич. Чтобы было удобнее удалять золу необходимо стесать кирпич по направлению камеры.
• 2 ряд начинается с установки дверок поддувала, далее выкладывается весь второй ряд.
• 3 ряд нужно класть в соответствии с порядовкой, а для достижения правильного поддувала нужно стёсывать кирпичи по обеим сторонам. На третьем ряду достигается высота дверок поддувала.
• 4 ряд нужно начинать с левосторонней выкладки и первым делом устанавливается дверка для чистки, а дверка поддувала закладывается сверху. Чтобы достичь квадратной формы зольника, кирпичи нужно скалывать по размеру отверстия.
• 5 ряд в целом не отличается от четвёртого, кроме более суженного отверстия зольника.
• 6 ряд начинает вовлекать огнеупорный кирпич (шамотный), на порядовке он помечен специальной штриховкой. Перед колосником кирпич скалывают, чтобы топливо было удобнее укладывать на колосниковую решётку. Сама же решётка должна опираться на кирпичи пятого ряда.

Нужно помнить о том, чтобы сделать расстояние в 1–1,5 см между кладкой шестого ряда и колосником. В эту пустоту помещается зола или песок, она служит компенсатором при расширении металлической решётки;

• 7 ряд начинает перекрытие П-образного углубления, образуя вместо него три канала. В этом же ряду устанавливается топочная дверка, которая основанием стоит на шестом ряду.
• 
  8 и 9 ряды выкладываются одинаково, причём девятый ряд достигает высоты дверок топки. Кирпичи девятого ряда, которые находятся между левым каналом и топкой нужно стесать по обе стороны. Это необходимо для плавного перетекания газов из топочной камеры в этот канал.
• 10 ряд, как отображено на порядовке, снова использует огнеупорный кирпич. Кроме того, нужно соблюсти вертикальность ряда, регулируя укладку кирпича строительным уровнем. Это необходимо для установки варочной поверхности. Топочная дверка в этом ряду закладывается сверху.
• 11 ряд снова использует керамический кирпич, настилается варочная поверхность, перекрывая топку. По кромке, которая соприкасается с варочной поверхностью кирпич нужно срубить так, чтобы между этими элементами было расстояния в 2 см.

Здесь же устанавливаем большую дверку для варочной камеры, которая будет опираться на кирпичи предыдущего ряда, тогда варочная камера совмещает в себе ещё и духовку. Такую дверку можно выполнить, как раму с заслонкой, которая вставляется в неё;

• 12 ряд сочленяет два левый канала в одну прямоугольную форму, тогда как тринадцатый ряд снова разделяет.
• 14 ряд вторит предыдущий, но тут устанавливают заслонку, которая позволяет варочной поверхности работать автономно, не нагревая всей печи. Поэтому её можно использовать и в летнее время. Открывая заслонку можно использовать и отопительную функцию печи.
• 15 ряд перекрывает заслонку, а в 16 ряду идёт перекрытие дверок варочной камеры. Слева между варочной и передней левой камерой помещается вентиляционная дверка, которая поможет во время готовки удалять пары и запахи.
• В 17 ряду эта дверка для вентиляции перекрывается, а над варочной камерой вставляются в кладку два стальных прута, которые послужат для дальнейшего её перекрытия.
• 18 и 19-й ряды перекрывают варочную камеру, и на плане остаётся только два левых канала.
• 20 ряд устанавливает два кирпича способом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. При этом расстояние от задней стенки до этих кирпичей 4 см. Устанавливаются две дверки – для самоварной трубы и чистки. 21 ряд в точности аналогичен.
• 22 ряд перекрывает все дверки, и снова имеем два квадратных канала, над варочной камерой получаем три вытянутых канала – крайние по 11 см, средний 5 см.
• 23 ряд перекрывает два длинных канала поперёк кладкой «на ребро». 24-й ряд выполняется аналогично.

• 25 и 26-й ряд полностью аналогичны 22-му.
• 27 ряд обозначен тем, что нужно установить три кирпича «на ребро» на равном расстоянии как друг от друга, так и от печных стенок. Аналогично выполнен и 28-й ряд. Особое внимание нужно акцентировать на швах.
• 29 ряд нужно внимательно выполнить согласно порядовке, из квадратных каналов остался всего один. Спереди вплотную к стенке укладываются два кирпича, утопленные наполовину и опирающиеся на кирпичи, что положены на ребро.
• 30 ряд полностью перекрывает все каналы, кроме дымового, в котором вставляется задвижка.
• 31 и 32 ряды образуют уже три ряда кирпичей над тепловой камерой (каналами), чтобы печь из кирпича была безопасна в пожарном плане.
• Дымоход. Остаётся только выполнить дымоход – это важная часть.

Строение печи для дома, печей для дома классической схемы

Печь состоит из 3-х основных частей. Тело печи, фундамент и дымоход, выходящий на крышу.

Схема печи пример:

Печь состоит из:

1. Основания- фундамент;
2. Гидроизоляционный материал;
3. Шанцы. Представляют собой отверстия, их делают что ты создать обогрев нижней части помещения. Они выполняет функцию «ножек» в конструкции;
4. Поддувало;
5. Отверстие воздушного канала, способствует прогреву помещения по всей высоте;
6. Дверца для поддувала;
7. Решетка колосник;
8. Дверца растопочной части;
9. Топочная часть;
10. Свод топочная части;
11. «Хайло» (Иногда хайлом называют именно вертикальную часть топки с соплом);
12. Дверца для прочистки;
13. Перевал душника;
14. Душник;
15. Задвижки, регулирующие направление хода;
16. Конвекторный канал;
17. Задвижка, перекрывающая дымоход после нагрева печи. Закрывают после протопки, что бы печь не остывала.
18. Дверца выхода душника;
19. Дымоходное отверстие;
20. Перекрышка (верхняя часть печи);
21. Разделка дымохода под перекрытие;
22. Перекрытие;
23. Печная труба на крыше (выдра или распушка).

Фундамент для печи делается отдельно от общего фундамента дома. Используют обычный железобетонный ленточный фундамент. На него укладывают изоляцию в несколько слоев рубероида, а сверху них лист асбеста. Асбест накрывают железным листом (лучше всего чугунным, но это очень дорого, подойдет обычный кровельный металл), а сверху накрывают войлоком. Подстилку из войлока предварительно смачивают, укладывают на фундамент и дают просохнуть. Только после этого начинают кладку. Сама по себе, подстилка нужна для того, чтобы фундамент не забирал на себя всю тепловую энергию печи. Простыми словами «что бы тепло в землю не уходило».

Основание кладки выполняют в косую штриховку из простого красного кирпича, на цементно-песчаный раствор. Эта часть находится под топкой и не будет испытывать высоких тепловых нагрузок. Топочную часть выкладывают из красного керамического кирпича, в сочетании с огнеупорным (шамотным) материалом. В качестве раствора используют глиняную смесь с песком (иногда с добавлением шамота).

Лист металла и асбеста укладывают перед дверцей поддувала. Толщина асбестового слоя должна быть около 5 мм. Его края должны закладываться в кладки печей. Вынос металлического листа не менее 250 мм. Края подворачивают, подбивая к полу.

В отличие от цементно-песчаного раствора, смесь из глины и песка высыхает, а не схватывается. Поэтому, при постоянно действии влаги (особенно в зимний период), раствор размокает. По этой причине, некоторую часть печи, не испытывающую высокие температуры (до 300 градусов по Цельсию), кладут на цементно-песчаный раствор. Применяют портландцемент марки 400 и кварцевый карьерный песок.

Чтобы обеспечить скопление сажи в нижней части каналов, края переходов делают округленного вида. Каждый новый канал должен быть больше по высоте, чем первый (нижний переход). Из нижних каналов гораздо проще вычищать сажу.

Дымоходная труба выкладывается из красного керамического кирпича и обычного цементно-песчаного раствора. Такой кирпич дешевле, чем шамотный, а раствор значительно крепче. Нельзя забывать и про разделку дымохода внутри квартиры (в перекрытиях). Разделка выполняет противопожарные функции. Толстый слой кирпичей медленней прогревается, в случае возгорания сажи, и тем самым отдает на перекрытие меньше тепловой нагрузки.

Верхняя труба дымохода (выдра), которая находится над крышей, выполняет декоративные функции, является бортиком для стекания осадков. От высоты трубы, будет завесить тяга в печи.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

• Изготовление фундамента.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

• Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

• Изготовление топливника.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

• Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

• Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
• При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
• При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
• Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Иллюстрации	Рекомендации
	Первый способ. Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются. Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм; Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора; Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;
	Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;
	На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм; Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя; Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.
	Второй способ: Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º; По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно. Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно. Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.
	Третий способ. Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка). Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева. Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Иллюстрации	Рекомендации
	Смета. Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб. Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой. В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.
	1 ряд. Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей. Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.
	2 ряд. В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.
	3 ряд. В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм. Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.
	4 ряд. На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк; Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника; Продолжаем кладку колпака лещадкой; На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм; На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.
	5-6 ряды. Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.
	7-8 ряды. Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.
	Любой металл в кладку монтируется с зазором. Чтобы его обеспечить мы обматываем короба дверцы асбестовым шнуром.
	9 ряд. Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу. Со стороны бака для воды кладки уже нет.
	Формирование прогара. На этом же ряду мы обустраиваем небольшой «прогар» из топливника в колпаковую камеру 20х115 мм.
	Коалиновая вата. Зазор между топливником и стенкой колпака обеспечивается за счет коалиновой ваты.
	10-11 ряды. По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.
	Изнутри над топочной дверцей устанавливается огнеупорный блок «ШБ-94» размерами 230х460 мм. Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.
	Здесь же устанавливается бак для воды из нержавейки емкостью порядка 80 л. Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.
	12-13 ряды. Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро. Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.
	14, 15 и 16 ряды. 14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.
	17, 18 и 19 ряды. На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни. В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно. Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.
	20-21 ряды. Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.
	Хайло. Изнутри на этих уровнях мы формируем хайло из 2 окошек, общий размер окошек должен быть порядка 230х115 мм.
	Как закладывать камни. Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками. Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.
	22-23 ряды. Снаружи эти уровни делаются сплошными. По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.
	Также именно в этих уровнях, над блоком «ШБ-94» кладем огнеупоры плашмя, тем самым зауживая свод. Большой сектор дымохода перекрываем полностью.
	24-25 ряды. Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.
	26 ряд. На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.
	28 ряд. Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.
	29 ряд. Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.
	Ставим заслонку. Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную. Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.
	Конечный результат. Вот, что у нас получилось.

Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином

Иллюстрации	Рекомендации
	Технические данные. Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²; За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков; Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином; По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой; Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей); Высота 2100 мм; Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.
	Материалы. Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть: Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»; Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская). Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.
	Конструкция в разрезе: Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;
	Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;
	Продольный срез по центру конструкции.
	1 уровень. Выкладывается сплошным. Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.
	2 уровень. Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала; Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру; Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.
	3 уровень. Здесь ничего нового.
	4 уровень. В этом уровне перекрываем все прочистные люки. Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются. Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа. Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм. Все остальные узлы продолжаем класть по начальной схеме.
	5 уровень. В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки; Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника; Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.
	В этом же уровне устанавливается духовка и колосниковая решетка. Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном. Колосниковая решетка также кладется с зазором 5-7 мм на сухую, без раствора.
	6 уровень. Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая. Этот бордюр также выдвигается на 25-30 мм.
	7 уровень. В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º. Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом. Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.
	8 уровень. Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы. В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором. В данном случае топка маленькая, поэтому сухой вертикальный шов мы оставляем попеременно, либо в левом, либо в правом дальнем углу каждого ряда.
	9 уровень. Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному. Красные стрелочки указывают на каналы соединяющие топку с нижним колпаком и дымоходом. Раскаленные газы, проходя по ним, будут обогревать не только варочную плиту, но и духовку.
	10 уровень. Структура этого ряда такая же, только для установки варочной поверхности нужно будет сделать вырезы в кирпиче, вырезы должны быть на 5 мм шире самой плиты.
	Дальше нам нужно установить варочную плиту и прикрыть край кирпичной кладки металлическим уголком 50х50 мм. Кстати под уголок также желательно сделать в кирпичах небольшой вырез, чтобы он встал заподлицо.
	11 уровень. Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту. С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы. Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором. Так если плиту нужно будет заменить, вы снимите уголок и вытащите ее из пазов как задвижку.
	12 уровень. Этот уровень отличается только тем, что мы снова начинаем формировать бордюры со стороны камина.
	13-14 уровни. Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра. Обратите внимание: шамотная кладка изнутри должна быть ниже 14 ряда на 10 мм, это демпферный зазор.
	15 уровень. Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки. С лицевой стороны камина по 2 смежных кирпича срезаются под углом, эти срезы станут основой для арки.
	Кирпичи арки кладутся на ребро, радиус здесь не большой, поэтому блоки можно не подрезать, но вам обязательно придется сделать шаблон, иначе арку не сложить. Здесь же устанавливается задвижка летнего хода.
	16 уровень. Здесь делаем перевязку свода колпака. Блоки, граничащие с аркой нужно подрезать в соответствии с углом наклона арки.
	17 уровень. В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака; Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным; Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.
	18 уровень. Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º; Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом; Накрываем свод варочной ниши кирпичом.
	19 уровень. Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед; Продолжаем зауживать каминный дымоход.
	20 уровень. Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы; Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху; Формируем основу сушилки.
	21 уровень. Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом. Кроме того, возвращаем кладку на уровень основы, тем самым формируя верхнюю каминную полку.
	22 уровень. Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала; Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).
	23 уровень. Закрываем левую часть верхнего колпака; Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.
	24 уровень. Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход. Промежуточный железный лист в сушилку ставится по желанию.
	25 уровень. Формируем общий дымовой канал, объединяющий 3 задвижки.
	26-27 уровни. Здесь формируется и устанавливается люк для очистки верхнего колпака.
	28 уровень. Продолжаем кладку.
	29 уровень. Перекрываем печь полностью. Над сушилкой кирпичи снова стыкуются через косую подрезку.
	30 уровень. Этот уровень служит для перевязки предыдущего. Труба у нас получается квадратная, размером в кирпич.
	31 уровень. Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик. Сверху в кирпиче вырезаем место под еще одну задвижку и устанавливаем эту задвижку.
	Дымоходная труба. Дальше просто выкладываем дымоходную трубу. Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Фото печей из кирпича